Glamping auf Fidschi: Blaumachen in der Südsee

Meeresrauschen light. Ganz nahe, direkt vor mir. Sanft und leise, als wollte sie nicht stören, schiebt die Lagune ihre Wellen auf den weißen Sand – fast bis zu meinen Zehenspitzen. Mein Bett steht unter Palmen. Durch die Zeltwand höre ich das Rascheln ihrer Blätter. Was für ein genialer Inseltraum… Doch bin ich nicht schon wach? Ich stehe auf und ziehe den großen Reißverschluss nach oben. Nun sehe ich mein Traumbild in 3D – noch etwas graublau von der Nacht, doch ganz real und einfach wunderschön: ein Tropenparadies wie aus dem Bilderbuch.

Dank Jetlag habe ich den Sonnenaufgang nicht verschlafen. Gerade geht er los. Hinter meinem Zelt färbt er zuerst den Himmel und die Südsee pink und golden, macht aus den schwarzen Bergen gegenüber grüne und taucht schließlich meine ganze kleine Insel in strahlend klares Morgenlicht. Auf Drawaqa hat der Tag begonnen. Das kleine Eiland, Teil des Yasawa-Archipels im Nordwesten Fidschis, ist bei Einheimischen wie Touristen auch bekannt als Barefoot Manta Island. Warum, werde ich gleich wissen.

Lärm zerreißt die morgendliche Stille. Lautes Klappern. Jemand schlägt mit Holz auf Holz – Alarm auf Fidschianisch. Laufen. Schreie. „Mantaaas, Mantaaas!“ schallt es durch das Camp. „Bringt die Schnorchelsachen mit!“, ruft Josh Potier, der Tauchlehrer aus Perth. Schlaftrunken folgt ihm eine Handvoll Gäste Richtung Jetty. Ich mische mich darunter und steige mit ins Boot. Es fährt zu den Mantarochen, von denen derzeit zirka 15 in Küstennähe leben. „Die Meerenge zwischen Drawaqas Nordspitze und Naviti Island ist ein Tummelplatz der großen Fische“, erklärt der junge Westaustralier während der kurzen Fahrt.

Bei günstigen Strömungsverhältnissen sei der Pazifik zwischen den Felsen hier besonders reich an Krill und anderem Plankton. „Für die Riffmantas, die stets in Küstennähe leben und total auf diese Minitierchen stehen, ist der schmale Ozeankanal eine wahre Schlemmermeile“, sagt der 22-Jährige.

Bei der ersten Flut am Morgen, so kurz nach sieben, habe man die besten Chancen, sie zu sehen. Das Taucherteam von Barefoot Manta weiß ziemlich sicher, wann und wo man wen im Wasser treffen kann. Zusammen mit einem Meeresbiologen richtet es derzeit ein kleines Schulungszentrum ein, in dem die Gäste des Resorts viel über die Natur der Fidschis erfahren sollen.

Manta, Manta!

In der Mitte beider Inseln stoppt das Boot. Joshs Kollege Sami springt voraus, taucht auf und zeigt einen großen Daumen. „Let’s go“, sagt er, und alle sieben Passagiere folgen ihm ins klare, noch etwas kühle Nass. Spätestens jetzt sind alle wach – und bereit fürs erste Abenteuer dieses Tages.

Das lässt nicht lange auf sich warten. Aus dem tiefen, dunklen Blau bewegen sich drei flache Schatten direkt auf mich zu. Kraftvoll, jedoch ohne Eile, schlagen sie ihre mächtigen Flossen, als seien es Flügel, erinnern mich an riesige Vögel und zugleich an Kampfjets oder Ufos. Wie mit einem einstudierten Tanz – oder besser einer Flugvorführung – präsentieren sich die schwarz-weißen, sonderbaren Fische. Allein ihr breites Maul, das unablässig auf und zu geht, verdient Respekt – selbst wenn Menschen nicht auf ihrer Speisekarte stehen.

Bis zu fünfeinhalb Meter Flossenspannweite und – einschließlich Peitschenschwanz – fünf Meter Länge kann ein Riffmanta erreichen. Doch bereits diese gut drei Meter breiten Exemplare sind aus allernächster Nähe recht beeindruckend. Mit angehaltenem Atem nehme ich zur Kenntnis, dass die vermeintliche Show der eleganten Schwebeschwimmer offenbar eine interaktive Vorstellung ist.

Inzwischen direkt vor und neben mir, ändern die Mantas ihre Choreografie, nehmen mich in ihre Mitte und umkreisen mich. Deutlich seh ich ihre Augen, Kiemen und die einrollbaren kleinen Flossen an den Mäulern. Nebeneinander und so plötzlich wie sie vor wenigen Minuten erschienen waren, verschwinden die majestätischen Tiere wieder im blauen Irgendwo.

Besser als im Kino

Am Mittag geht das Inselhopping weiter nach Kuata Island, vorbei an kinoreifen Südseepanoramen. Jedes Eiland, das ich mit dem Motorboot passiere, könnte eine Filmkulisse sein. Von dichtem Tropenwuchs bedeckte Berge, nackte Felsen in bizarren Formen, blendend weiße Strände, umrahmt von Palmen und Lagunen – grün, türkis und blau in allen Tönen zwischen Ozean und Himmel.

Bizarre Felsformationen, Sandstrände und Palmen – die Naturschauspiele auf Fidschi sind besser als Kino! 

Tatsächlich haben nicht wenige Regisseure die westlichen Fidschiinseln in ihren Werken verewigt. Robert Zemecki etwa drehte seine Robinsonade „Cast Away“ („Verschollen“) mit Tom Hanks 2000 auf Monuriki im Mamanuca-Archipel. Die Insel Nanuya Levu im Norden der Yasawa-Kette diente mehreren Verfilmungen des Kitschdramas „Blue Lagoon“ (1949 und 1980) als wirkungsvolles Bühnenbild.

Wirklich großes Kino – und obendrein noch life – erleben alle Passagiere des Yasawa Flyers, einem sportlichen Katamaran, der den Archipel als täglich verkehrende Fähre schnell und bequem mit der Hauptinsel verbindet. Highlight jeder Tour ist die Passage von Kuata und Wayasewa. Auf einem rund zwölf Meter hohen Stein zwischen beiden Inseln wird das Schiff nach alter melanesischer Gepflogenheit begrüßt – von einem Krieger. Hoch oben steht er da in seinem Flatterrock, präsentiert die hölzerne Parade-Waffe, schwingt sie über seinem Kopf und tanzt.

Dieses Mal sehe ich Kuata nicht nur aus der Ferne. Fast unmittelbar vor meinem komfortablen Zelt legt das Bötchen an. Nessy hilft beim Ankern. Erst jetzt erfahre ich, dass der nette junge Typ in Jeans und Bula-Shirt, der mich bei dieser Fahrt begleitete, eben einer dieser Krieger auf dem Felsen ist. Er lädt mich ein, am nächsten Vormittag mit ihm Begrüßungsdienst zu schieben.

Den Rest des Tages nutze ich dazu, Kuata zu erkunden, wandere hinauf zu ihren Gipfeln und genieße das wunderbare Panorama auf Bucht und steile Wände sowie die Nachbareilande Wayasewa und Waya, wo der Berg Batinareba mit 579 Metern als höchster Punkt der Yasawas in den Himmel ragt.

Die schönste Aussicht ist jedoch tatsächlich die von meinem Zelt. Lasse ich den Eingang offen, kann ich vom Bett aus „Südseekino“ gucken. Durch Palmen über Sand und die Lagune fällt mein Blick auf nahe grüne und ferne blaue Inselberge. Dazu viel Himmel und jede Menge Ozean. Pflanzen, frische Luft und Tageslicht bietet auch mein schickes Freilichtbad, wo ich nachts unter Sternen duschen kann.

Aber ganz egal, ob ich in einer noblen Zeltsuite oder einer einfachen Strandhütte übernachte: Der eigentliche Luxus dieses Landes sind seine tausend Inseln und der Ozean, die tropische Natur und seine liebenswerten Menschen.

Mit freier Brust und Keule

Am nächsten Morgen steht Nessy mit der Keule vor dem Zelt. Es ist soweit. Bald kommt die Fähre. Wie es sich anfühlt, wenn man dort lebt, wo andere Urlaub machen, will ich von Nessy auf dem Weg zum Felsen wissen. „Wir sind hier zu Hause, schon deshalb ist der Ort für uns der schönste in der Welt“, erklärt der 25-jährige Familienvater, der auf der Nachbarinsel Waya wohnt.

„Aber wenn Leute wie du um die ganze Welt fliegen, um Fidschi zu sehen, muss es ja wohl das Paradies sein“, fügt er lachend hinzu. Nun müssen wir uns beeilen. Das Schiff ist schon zu sehen. Im Nu erklimmt der junge Melanesier – nur mit etwas Bast bekleidet – den schroffen Brocken aus Millionen Jahren alter Lava, beeindruckt sein entferntes Publikum und mich mit großen, wilden Gesten und einer imposanten I-wau-Keule.

Während ich am Fuß des Felsens an Kannibalen-Feste denke, klettert der Freizeitkrieger wieder runter und drückt mir seine Keule in die Hand. „Eine Waffe, die immer nur zum Tanzen und für Zeremonien verwendet wurde“, sagt Nessy beinahe schüchtern grinsend, als könne er Gedanken lesen. Dass seine Urahnen Menschenfleisch gegessen haben sollen, kann er sich selbst kaum vorstellen.

Tatsächlich Angst davor, verspeist zu werden, hatte seinerzeit William Bligh. Als Kapitän der „Bounty“ von seiner meuternden Mannschaft ausgesetzt, entdeckte der britische Seefahrer 1789 in einer offenen Barkasse als erster Europäer Fidschis Hauptinseln Viti Levu und Vanua Levu sowie die Yasawas. Das Gebiet dazwischen heißt bis heute ihm zu Ehren Bligh Water.

Insbesondere die streng geschützte Vatu-I-Ra Passage in diesem Teil der Südsee gehört zu den weltweit besterhaltenen und artenreichsten Stein- und Weichkorallenriffen. Weder mein Begleiter Atonio Racika von Tourism Fiji noch ich haben jemals irgendwo anders so etwas gesehen. Wir sind einfach überwältigt.

Überwältigender Anblick: Die Vatu-I-Ra Passage gehört zu den weltweit besterhaltenen und artenreichsten Korallenriffen.

Großartige Unterwassernatur in kristallklarem Wasser können wir ebenso in der Nähe von Kuata zu bestaunen. Nicht zuletzt, weil der hier stationierte Meeresbiologe Dr. Thomas Vignaud über Haie promoviert hat, liegt der Schwerpunkt sowohl in seiner Forschung als auch bei den Aktivitäten, die das Barefoot Kuata Resort den Gästen anbietet, auf genau diesen Meeresbewohnern.

„Leider wissen die meisten Menschen immer noch viel zu wenig über diese schützenswerten Tiere“, sagt der 32-jährige Franzose, der in Neukaledonien quasi mit Haien aufgewachsen ist. Wer einen Tauchschein hat und keine Angst, dem zeigt Thomas, wie schön und friedlich Bullenhaie sind. Ich begnüge mich vorerst bei einer Schnorcheltour damit, neugierigen und dennoch zurückhaltenden Schwarz- und Weißspitzenriffhaien nahe zu kommen. Und da sie manchmal bis in die Lagune kommen, werde ich sie später wohl sogar von meinem Zelt aus sehen können.

(Die Recherche zu diesem Beitrag wurde unterstützt durch Cathay Pacific und das staatliche Fremdenverkehrsamt Tourism Fiji.)

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